旅澳日记

爱因斯坦雷

小长假了，4天，发些照片

爱因斯坦雷

在国内，高尔夫是有钱的玩意，一张会员卡动辄上万，十万。在墨尔本，高尔夫是平民运动，有些公园甚至有免费的场地。
和朋友一起去一个高尔夫球场，其主要是练习场和一些小型的场地，可以练习发球，推杆和沙坑等。与老板交谈，得到了一个很优惠的价格，组织群里的人一起去打球。朋友的朋友是教练，也与其说好了，第一次活动免费组织教学，以聚集很气和激发热情。
我们组织的是周六下午4点半到6点半的场地，因此老板提供了BBQ的设备以共我们娱乐。当天来了20几个人，都是带着孩子来的。教练从握杆开始启蒙，大人孩子一起学。有几个大人学过也打过一些，也在帮助一起指导大家。整个活动，小孩子的投入比大人多，自始至终都在认真学习，简单的发球动作都不厌其烦的反复练习。而过了半个小时后，大人就开始BBQ了，也不管孩子，自己聊天热闹。
我的感受，虽然从最基本的握杆发球开始，但明显感觉到运动的力量所在。发球姿势正确了，球可能端正地飞出，感觉还是不错。我想，这个运动可能能坚持下去。
接下去就是组织大家每个周末打球，父母给孩子报名参加儿童班的辅导，教练帮忙，4人开班，学费分摊，先第一期4周，看孩子们的成果了。

cathytzy

楼主，一直在关注您的日记，内容丰富，生活很精彩！

“投资创业”版新增加了投资移民的内容，过来一起聊啊！（做个广告 ）

爱因斯坦雷

墨尔本每周四、日，是房屋租借和销售的开放日，根据网上查到的中意的房子，可以集中去看。这个看房变成了一个固定的节目，一个旅游的节目。
有人说，当你到了墨尔本第一次住在哪里，很大程度上决定了你就会长期住在这里附近，哪怕买房。我好像也陷了进去。我租房在GLEN WAVERLEY，喜欢Springvale道路以东的这片区域，特别喜欢风吹咖喱路南北之间的Wheelers Hill区域。首先是地势，有高低起伏，其次远望有山，再次大树重重，这些很像我深爱的杭州，虽说缺了个湖，还好，JELLS PARK有个小水塘。
华人有根的情结，就算到了异乡，有一处自己的房子，那种漂泊的感觉会慢慢消退，起码有了自己的一个遮风挡雨的处所。买房，有的人很快，有的人很慢。快的，来了几天，看了2,3套房子就买好了，纠结的，要看100套。
我倒是觉得，慢慢看房，这里面有很多事情可以做。熟悉墨尔本的房屋建筑历史，澳洲本来就没几年的历史，房屋建造也是如此。但是看了几十套房子，我个人觉得老房子比新房子好，第一是房屋的布局。老房子的区域划分很清晰，每层每间的设计性很强，在哪里做什么事情分得清清楚楚，配套的家具陈设很明显得能看出主人的职业、性格和爱好。参观一套好的房子，能明显的感受到主人和你的交流，那种无声的感染。有一套房子，印象深刻那是它内部的颜色，那种淡淡的湖绿色。从墙面的色泽，勾勒的线条，窗帘的颜色，家饰的装点，墙上的挂画，都能寻找到一点点的湖绿，整个屋子弥漫着一种淡淡的悠然，心境随之平缓。
第二，建筑质量普遍好，老房子是指60,70年代建造的房子，其使用的材料，建筑质量是高水准的，基本都是双砖，上下两层，使用的木材都是大料。很多老房子有自己的配套建筑，集中的水电取暖设备间，房屋最深处的酒窖，码放得整整齐齐的工具间等等，唯一的问题是卫生间普遍较小或者设施老旧。

167850

LZ的照片好漂亮！专业水平，想参加你们的群活动可以告诉我怎么参加吗？

qiaoze

: 祝好！

cathytzy

楼主好久没来了。
顶一下。

auimmi

楼主好棒，学习了！希望能看到继续的更新。

爱因斯坦雷

芳菲四月，老婆驾临墨尔本，一家团聚，因此实现安排了自驾旅游，加上周边好友，一行10人两辆车，开启这趟南半球初秋时节的南澳漫行。
        临行前，设计了8天的行程，在booking网上预订了一路的酒店，因是假期，所以比平日里略贵。
        出行前的两日，墨尔本秋雨霏霏，时晴时雨的空气溢满青草香气。四月一日清晨，苏醒的云系低且厚实，层层叠叠的黛青颜色，出城，沿A8公路一路向西北方向驱车，视野渐次开朗，天色亦随之放晴。270公里后，抵达Halls Gap小镇：此行第一站Grampians National Park（格兰屏国家公园）的集散地带。
        按图索骥，找到当夜下榻的旅馆。时值正午，尚未到入住登记的时间，旅馆主人在地图上仔细绘出推荐行程，悉心逐一关照。三两句寒暄后，我们与他暂别，往镇上去。
        披萨与咖啡，简单一餐。镇上仅一条带回廊的主街，十来家店铺比邻，体量虽小，倒亦所需尽有、包罗万象。看街上有孩子捧着硕大的冰淇淋欢食，馋念顿起，虽午餐已饱腹，但走过拐角店堂时，仍未止住踏进门槛的脚步，各自要上一支。脆皮卷筒容量不小，所谓单球装，竟是整支卷筒自下而上塞得满满，捧在手里沉甸甸得很，老婆选的那支香草味，直到最后一口，仍是充盈的清甜之感。她笑说，第一次吃冰淇淋吃到饱。
        Grampians乡区山丘绵延，即便是在镇上环顾，仍能感受它古老且原生的气息。午后，同行的另一辆车抵达，集合后，行向幽谷深处。
        小贴士：到景点先去i, 澳洲的信息中心十分美好，告诉他们我们的时间和大致想看的内容，他们会帮你设计一条线路。
信息中心出来，原路返回约400，左侧有一个警察局，左转即进入景区，蜿蜒约有十几公里，景点遍布。不要错过任何一个outlook。在澳洲旅游，需要慢游，切莫着急。

[ 本帖最后由 爱因斯坦雷 于 22-4-2013 17:41 编辑 ]

黄山一绝

好贴！好图！必须顶

爱因斯坦雷

午后，往Grampians National Park（格兰屏国家公园）深入。这片交织在森林中的巨大岩石山脉，源自四亿年前的地壳运动，岩石平地而起，风化成最高海拔千余米的群山幽谷。
       澳大利亚东部的大分水岭南北纵贯，绵延三千公里，西南余脉一直通达Grampians（格兰屏）地区，造就墨尔本郊野地带难得的山陵轮廓。山林深邃而广袤，道路、台阶...... 并无过多人工雕琢的痕迹，透着野拙，周遭的每寸土地，仿佛充盈着肆意生长的、单纯的快乐。盘山向上，是悬崖观景台，向外突出的崖石有如鹰嘴利舌，显得无比险峻。未设围栏的这处崖石，其实并不许人攀爬，但蠢蠢欲动的冒险之心，还是令几位胆大的人儿迈足一试。看他们在狭窄的峭石上欢呼雀跃，足足让这厢旁观的我们心惊胆战了一番。
       Grampians地带渊源深长，万年前就已是原住民最重要的聚居地，众多岩壁上，亦因此留下数千幅土著先民的曼妙绘画。拔地而起的森林山脉、万千年的生活遗迹、数以千计生机盎然的植被...... 在澳洲这个年轻的国度里，这片古老的幽谷，洋溢着一种欲罢不能的能量，叫人充满遐想。
       在澳大利亚众多的国家公园里，徒步线路是不可或缺的标志之一，Grampians自然亦不乏。在导引牌前，我们选择了往返1.04公里的短徒步线，它的另一端，通往Mackenzie Falls（麦肯基瀑布）。沿途沙石小路，两边的桉树林参差生长。经过一处简易木制小桥时，见桥畔的卵石被人堆堆叠叠，煞是有趣，老方一时兴起，亦投入其间不亦乐乎，引得过路人纷纷驻足。
       步行至步道尽头，是Mackenzie Falls（麦肯基瀑布）的顶端，未见水幕，已渐闻前方水声四起。观瀑布，须沿着崖壁上的台阶而下，入口处，一枚铜牌斜倚于山石：“...... 闭上双眼，倾听水之潺动，它竟如此蓬勃。”
       地壳运动带来山脊升降，亦形成陡峭倾斜的硬砂岩，瀑布由此而生。Mackenzie Falls（麦肯基瀑布）落差不过百米，这对于见惯了中国山水气度的我们而言，并不足为奇，但在水资源相对匮乏的澳洲大地上，如是的山水景致仍是值得珍视。顺阶而下，一汪水潭清澈见底，两羽鸟儿与人比肩而立，毫无惧生，有人拿食逗它，它亦欣然笑纳。小小一方丛林谷底，生灵和谐油然而生。
       黄昏日斜，我们离开Grampians，返回宿地。午后草坪上，已有三两只袋鼠前来觅食。去Halls Gap镇上晚餐的途中，公路两旁的袋鼠更是成群结队，在房车帐篷营地的空地上或穿行、或匍匐，煞是壮观，从车窗望出的这幅画面，灵动呼之欲出。镇上唯一的一家正餐馆业已满座，于是重回午餐时的那家，店堂里客人满满当当，稍待了十来分钟，一队人马才得以落座。眼见邻桌的羊肉餐色香俱佳，便各自点上一份。一日跋涉欢腾，胃口颇盛，众人皆食了个精光。
       Grampians广阔开朗，非一日两日所能遍访。我们的这大半日，仅涉足寸土而已，太多妙趣野处未及探访，或许，这就是旅行的缺憾带来的意义吧，转身离开、惦念伊始。

[ 本帖最后由 爱因斯坦雷 于 28-4-2013 10:10 编辑 ]

cathytzy

楼主，感谢分享丰富多彩的澳洲生活。

哆来咪

一口气终于看到了贴子的最后，希望楼主继续。我们是同年人，孩子也一样大，感谢楼主的分享，有很多精彩内容。

linda_123

学习学习

黄山一绝

好家伙，怎么多好片子，谢谢楼主分享

爱因斯坦雷

第二日。清晨，作别Halls Gap镇，一路驱车向南。在晨曦中穿行，公路两旁丛林蔓延，高大的桉树林俊直向天，阳光从枝缝叶隙中漏洒而下，视线里一片金黄斑驳。
        今日上午，是从Halls Gap镇去往下一站Gambier（甘比尔镇）的车程，约摸200公里。驶出Halls Gap小镇，仍是Grampians National Park（格兰屏国家公园）的地界，这一路，平原与丘陵，光影交错，云层时厚时薄地变幻，黛青色的云系毫无顾忌地铺陈在天上，深的、浅的...... 层叠出立体有致的穹顶。间歇性的、阳光穿透薄云，直直地洒向大地，于是，牧草一片金黄，直耀得人晃眼，枝叶随风摇曳，悉悉索索地摇碎了日光，泼洒一路......
        一个多小时后，我们的车驶离Grampains。视线开阔起来，低矮绵延的丘陵不断，羊群近在路侧，悠悠然地埋头食草。云系瞬息多变，一阵艳阳、一阵豪雨地交替。老方说，再有不多久就将经过州界，离开维州地界、进入南澳。
        前后两辆车开始用对讲机商量起随车携带的水果。为确保当地物种的纯粹、亦为杜绝微生物流动，南澳严格限制新鲜蔬果入界。在州界附近，常会有流动监察的车辆停驻，以查进入州界的人车所携蔬果。我们商量着，在渐近州界的某处停车，先分食了车上已所剩不多的一袋水果。
        临近南澳州界，雨势愈来愈猛，公路上仅有我们这两辆车飞驰，前后皆不见他人。在澳洲，州界只是地理意义上的一根线，并没有高耸的牌楼昭示，一个不留神，车已驶过界线，老方说，隐约看到方才路边的一小块木牌，写着关于限制蔬果携入的提示。
        就这样，我们在秋雨纷飞中“闯入”南澳之界，踏入这块横跨澳洲中部的洲际。一入南澳，视线景致骤变，在维州公路两旁一贯而终的高大桉树，蓦地不见了踪迹，取而代之的、是密集种植的针叶，整齐划一地铺展开去...... 雨，悄然而止。南澳，为一路上几乎“霸占”了整条公路的我们，绽露欢颜。
        中午时分，抵达Gambier（甘比尔镇）。谁说路途寡淡，唯以瞌睡耗之。整个上午，我们独享蜿蜒公路，一路疾驰、亦偶作停留，打开天窗，让树梢与云映入，看尽所有阴晴光影的魔幻。

奶油香芋

从南澳到墨尔本这条线路的美无法用语言描述，LZ 照片勾起了我短登的回忆，我想我今后还会再走一遍。

yisheng_honger

赶紧MARK，照片真的太好了，我住了四年都没有看过的。

爱因斯坦雷

中午行抵Gambier（甘比尔镇），雨势已去，在咨询中心取了地图，与接待人员确认了行车路线，我们前往蓝湖（Blue Lake）。
甘比尔山脉多有火山口，这座城，便在火山遗痕上建立起来。最初，这一带山脉曾有多处火山湖，大多业已干涸，在仅余的两处火山湖中，蓝湖是颇为迷人、亦是相传最盛的一处。
蓝湖多变。特殊的火山地质，造就它丰富多样的水质成份。因为单融温的属性，一年中不同时间里，湖水的色泽亦各不相同。冬季，湖水上下水温趋同，湖水中的酸质与钙也悄然混合，凉冷的季节里，蓝湖未蓝，而是显出一种不可捉摸的郁灰颜色。夏季，深邃的湖水形成上温下凉的水温，渐近摄氏二十度的湖水表层，令水中的碳酸钙得以分离，极小的微晶在阳光的漫射下，现出盎然的深蓝......
从灰到蓝，蓝湖的水色在四季中呈现奇幻的渐变，气候与水温、阳光折射的微变、乃至浮游生物的生息，都在推波助澜地改变着它的色泽。
围湖一周，是大约3.6公里的公路，我们驱车缓行，由各个视角打量这面体量并不太大、却身姿绰约的湖水。此时的天际，云系时涌时散，阳光时隐时破，湖面在映照下微妙地幻化着光影色彩，不同深浅的蓝色交替而现。一阵风吹过，水面涟漪叠起，如镜的蓝色一波一波地跃动起来，小方在一旁笑说：“风乍起，吹皱一池春水，个中情境，不知老外们能否意会...... ”
火山口比镇上的街道房舍高出将近十丈，这蓄于高处、水深七十米有余的一汪清澈，供给甘比尔镇上两万余人口的饮水之用。人们对它爱护倍至，未许贴近，仅能俯瞰，用一点点刻意的距离感，维护这处澳洲境内最年轻的火山口（史料载：4300年前，此座火山曾最后一次喷发），维护滋养着他们日常饮食的水源。
在湖边兜兜转转，耳畔不自觉回响那首《一面湖水》的词来：“有人说，高山上的湖水，是躺在地球表面上的一颗眼泪...... ”我始终觉得，火山湖泊是这世上少有的奇幻场景之一。灼热的熔岩从地底蓄势、迸发而出，一吐而快之后、留下塌陷的、或深或浅的洼地。雨水、融雪、地下水泉...... 慢慢积蓄其中，要多少年的岁月，才能令沉静的水面抚慰了激烈熔火，沉淀下这柔情无边的、一池春水......

注：【单融温湖】
湖水因温度不同而自然分层，大凡夏季，水温有差异时，层与层之间互不混合，水中微晶经阳光折射，显现不同色泽。唯有冬季，水温趋于一致，温度层打破，湖水由上而下合为一体、不分彼此，水色多为矿物灰。
蓝湖（Blue Lake），长1087米，宽657米，平均水深72米，水量约360亿升。

[ 本帖最后由 爱因斯坦雷 于 30-5-2013 11:32 编辑 ]

wanghaobin

楼主有心人呐，真心叫好

爱因斯坦雷

南澳漫行记（5）隐市的陷落 - UMPHERSTON SINKHOLE   

    从澳洲大陆最南端的墨尔本，到南澳之都阿德莱德，蜿蜒的灰岩海岸历经两千余万年变迁。大自然暗涌着的原始力量，有如无形之手，将这一段绵长海岸，雕琢成多变而完美的乐园。
    Gambier（甘比尔镇）安卧于绵延广袤的石灰岩海岸地带，澳洲最古老的地质上，这座年轻的城，围拥着各色地貌景致，步步悦目。Umpherston Sinkhole（地下溶洞）隐藏在路边的厂区，我们已近在咫尺，亦未能一下子找见，请教了一厂区办公人员，才在指引下穿过一片幽静树林，走近这处隐于市的神奇坑洞。
    都说磐石如坚，但若是石灰岩这样的可溶岩石，终究是耐不住溶解性水流的侵蚀，一来二去，水流无孔不入地渗透，岩层生出缝隙、又长成裂痕，久了，便终有一日把持不住，坍塌殆尽。
沿着洞壁的台阶向下，步入坑底，四壁高耸的岩壁上，垂满葱绿藤蔓，圆形坑底绿植层层。这处溶蚀而成的岩洞，在人工绿化的打扮下，几成一座雅致的地下花园。
    灰岩海岸、火山群落中的Gambier（甘比尔镇），溶坑不止一处，Umpherston Sinkhole的体量最为阔绰、亦最为精致。立于其中、抬头向天，骤然的落差令人分明感念到了脚下这片土地的轮廓。高耸入云的山峰也好，陷落低沉的溶洞也好，这世界，用时光之手雕刻，悄然易容，告诉人们它最诚实的美丽。

爱因斯坦雷

南澳漫行记（6）裸岩绿洲 - GAMBIER（甘比尔镇）  

     黄昏，在Gambier镇上散步。此城玲珑，纵横皆不过五公里，却是南澳一线极重要之处。溪谷、河道、海岸，星星点点的遍布，铁路在此交汇，谷物在此广泛种植与贸易，畜牧在此生生不息...... 这个紧挨着州界的南澳第二大城镇，恰处于墨尔本与阿德莱德的中点，在曾经寸草不生的火山山脉上，繁荣起一片人间绿洲，滋养两万余厚朴温良的人们。
     日斜日落，镇上宁谧安详，沿街铺面大多已落栓打烊，几家餐馆不紧不慢地点灯迎客。中午在镇上咨询中心时，我们曾请教工作人员，请她推荐一处值得品鉴的本地餐馆，这会儿，顺着她指点的地址，我们寻迹而往，落座在这家朴素的店堂。菜单写在纸上，亦在墙上硕大的黑板上书写，各自选了中意的菜式，皆食得个落胃舒心。
     走出餐馆，天色已墨。街上行人寥寥，不凉不燥的温度，令人舒心松弛，勾起心底的惬意，无边荡漾。这一夜，睡得宁静舒畅，南澳此行，渐入佳境。

杨勇

34665292 QQ群 澳洲土木类

杨勇

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爱因斯坦雷

南澳漫行记（7）循迹 - PATRICK酒庄   
    第三日。自然醒的清晨，阳光散漫地铺洒，离开Gambier（甘比尔镇），我们驱车沿距海岸数十公里的公路向西，深入南澳。
    驶上公路，两旁葡萄园接踵蔓延，果实坠枝、新芽萌发，纵横交错。南澳洲的领地并非广袤，却有如被琼酿浸渍，这里生长着世界上最为古老的葡萄藤，这里出产超过全澳一半以上的酒品，葡萄因子充盈每一缕空气，愈行欲醉...... 今日这一路，在美妙的Coonawarra（库纳瓦拉）葡萄酒产区穿行。
    数十万年前，Coonawarra（库纳瓦拉）尚沉寂于海底。漫长的岁月里，这片海底世界历经十余个冰川时期，渐行渐退的海岸线，为它留下绵长的石灰岩斜坡。也许又是数十万年光景吧，从石灰岩中分解而出的钙质在日照下脱水，氧化了的铁、令石灰岩渐生绯红。古老的海岸线，在Coonawarra演化出独特的红土地带，这养分充足、透水的薄土极宜葡萄生长，石灰岩下的丰足地下水，来自群山汇流，滋养且护佑着果苗的茁壮。
    Coonawarra（库纳瓦拉），澳洲最南端的葡萄酒产区。每年秋季始，常拂海风的气候让葡萄进入一个凉爽且长久的成长期，温暖干燥的初夏，骄阳的温度催促葡萄成熟，一路温和成长的果实蓄势待发，交付出浓郁、厚重、完美的酿酒良材。
    第一站，在Patrick酒庄停留。在墨尔本时，三五好友时常沉醉于Patrick的佳酿，不亦乐乎，此行亦算是循迹而来。
    就在路边，一座单层砖瓦房。门前，与人齐肩的薰衣草绽放。抵达时正值营业伊始，扣开门，屋里整洁清爽，一如平常人家的厅堂，同行的老饕们已急不可耐地围拥在柜台前试饮起来。
    我并不擅饮，对葡萄酒之文化亦少有涉猎，但却清晰地知道，好酒如好茶一般，即便不懂不辨、亦是能在口舌的触发下、一尝其惊艳。趁着他们正沉迷地逐支试饮，我走出门外，葡萄藤架整齐地纵列，面积并非太大、却能看见精心打理的痕迹。Patrick酒庄主人是位银发憨态的老人，年轻时曾以足球为业，亦曾游历数家大酒庄的首席酿酒师，而今的他回到家乡，用许多年的积累来达成今日的Patrick，一家小巧的家庭酒庄、却盛名远扬。

爱因斯坦雷

南澳漫行记（8）橡木桶上的童年 - HOLLICK酒庄   
    告别Patrick，只拐过一个路口，便是同样小巧宜人的Hollick（郝力克）酒庄。今日走这一路，公路两旁皆是密密种植的葡萄藤，整齐、疏朗，未见哪家酒庄用围墙、哪怕是栏杆圈起自己的一方种植地，偌大的葡萄藤架就这么沿路铺陈，只有一陇玫瑰半开半谢地植在路边，松散地守护。
    Hollick门前，细石铺路，精巧的门后，是酒庄主经营了将近三十年的葡萄酒“乐园”。数十年里，这间家庭式酒庄的种植土地扩容了四倍，所制佳酿更是殊荣无数。
    老饕们嘬酒言欢，几位女士则尤喜一款甜酒。这款甜白，源于匈牙利果农的一次偶然，因为收获延迟，葡萄果皮上滋生出一种霉菌（贵腐菌），霉菌这样东西，生的不巧自然是惹人厌气，但若生的巧妙，便是正当时。霉菌附着在成熟的果皮上，快速的繁殖穿透了果皮，果实的水分被强力挥发，尚垂挂在藤架上的葡萄就已开始了自然发酵，糖分由此浓缩，有机酸亦由此精炼。意外，令果农收获足够的惊喜，这款因偶然而促成的珍贵甜白，甜香浓郁，愈陈年、酒色愈金黄，甚而转向琥珀颜色。
    Hollick酒庄主人，在二十多年前酿造出属于自己的首支贵腐甜白，这更像是一种机缘的投合，只有在果实上自然形成腐菌的年份，才能得缘酿造。迷人的甜度、果干的清鲜、扎实的口感，甘露如斯。
    我在门外石墩上独坐，深深呼吸周遭空气里的果香。两对老外夫妇带着几个孩子，也在酒庄逗留，大人们在屋里品鉴琼浆，孩子们在门外玩得正欢。围墙一侧镶嵌着一列橡木酒桶，孩子们攀上爬下地嬉戏。看着他们，我竟出神，这就是澳洲孩子们的童年记忆吧，在清甜的空气中、自由出入每一个或大或小的酒庄屋舍，未曾沾唇，却在小小的生命里，烙下有关于新世界葡萄美酒的印记......

cathytzy

感谢楼主的分享。

景美、图美、文美。

爱因斯坦雷

南澳漫行记（9）百年逐梦 - WYNNS酒庄  

    今日一路四百余公里，穿越南澳石灰岩海岸地带，横贯整个Coonawarra（库纳瓦拉）葡萄酒产区。在途径的小镇用过简单午餐后，继续前行，来到Wynns Coonawarra Estate（ 酝斯）酒庄。
    Wynns庄园占地阔绰，三联尖顶大屋与气派的产业化厂房，无不昭示它深厚的百年身家背景。一百五十年前，苏格兰人John Riddoch（约翰·路德池）在此发现如宝藏一样的石灰岩红土，于是植下第一株葡萄藤。五年后，果实渐熟，他亦由此建立自己的葡萄园。某种意义上，是约翰·路德池的种植启迪了Coonawarra（库纳瓦拉）产区的一种可能，叫这片充满魔力的土地如梦初醒，从此焕发令世人艳羡的酒香之魅。
    许多年里，他在周边地带种植大量葡萄，潜心经营却并未取得太大成就，这或许是因为，这片地带远离都市、且并未紧靠交通干线的缘故吧。上世纪初年（1901年），时年七十三岁的John Riddoch（约翰·里多克）辞世，这个Coonawarra（库纳瓦拉）产区最早的葡萄庄园因此闲置。
    半个世纪后，1951年，葡萄酒商人Wynns（酝思）家族将这块Coonawarra产区的启蒙地买下，重振经营。颓败的庄园在掌门人David Wynns（戴维·酝思）的眼里依旧鲜活，他极希望能创造出一款聚集红土精华、令Coonawarra（库纳瓦拉）产区闻名于世的杰出酒品，这个愿望，在他买下庄园后的第三年实现，庄园首款赤霞珠问世，而“酿造经典赤霞珠”，亦成为Wynns家族的承诺。承诺背后，是数十年不变的践行坚持，纯净黑醋栗，清淡薄荷香，Wynns庄园的赤霞珠葡萄酒声名远大。
    开局得胜，Wynns庄园从此佳酿不断。就在首款赤霞珠问世的第二年（1955年），David在当年的酿造中发现两桶格外出众的酒品，他将这两桶单独灌瓶，并以其幼子的名字“迈克”冠名，亦藉此生发出“最佳年份”的酿造概念。
    三十年前（1982年），Wynns庄园选取最佳年份中1%顶级赤霞珠，酿制成第一款旗舰酒品。这款较之同产区赤霞珠更纯、更浓郁的出品，被命名为“约翰·路德池赤霞珠”。John Riddoch（约翰·路德池），这位开启了Coonawarra（库纳瓦拉）巅峰梦想的先驱者，在辞世八十年后，收获如此致敬。
    Wynns庄园的酿造师Peter Douglas（皮特·道格拉斯）说：“我能想到其它既适合酿酒、也适合居住的葡萄酒产区，但Coonawarra（库纳瓦拉）绝对是能在每一个酿酒年份都酿造出最佳葡萄酒的地方。”我想，这便是Coonawarra（库纳瓦拉）的魅力了吧。
    今日长路，四下酒庄无数。大者机械林立、气势夺人，小者如同村屋茅舍，转身错过。远离都市的静谧海岸，狭长而珍贵的红土带，百年老藤，向上尽力生长，结出耀人果实，向下努力伸展根须，击穿石灰岩层，汲取地下水泉的滋养。百年光阴，不舍、不弃，关于佳酿的简单梦想。

爱因斯坦雷

南澳漫行记（10）舌尖上的乡思 - 饕餮HAHNDORF INN   

    整个白天，穿行在南澳Coonawarra（库纳瓦拉）葡萄酒产区，四百余公里路程，嗅尽酒香，亦无倦怠。黄昏在即，抵达今日目的地：Hahndorf（汉道夫小镇）。
    才近小镇外围，即刻，不一样的景致迎面而至。街道两侧，绿榆、红枫一株接一株地掩映，绿得欲滴、红得深邃，枝丫交错、庇护小镇一街绿荫。Hahndorf（汉道夫镇），在初见面的一刹那，在日光即将沉落的光景里，向一路风尘而来的我们，呈现出它地地道道、汁味深厚的德国情致。
    这世界上，总会有些地方，用或明或暗的方式、向人们透露它前世今生的渊源，Hahndorf 如是。这个带着鲜明德国气质的名字，在南澳阿德莱德山脉生生不息一百七十余年。当年，一船流亡的德国路德教徒渡越重洋，在此地登陆，于是有了这个以船长Hahn之名命名的村镇（Dorf 即德语之“村庄”），亦就此孵育了这处澳洲境内最古老的德国后裔聚居地。
    镇上只一条主街，聚集几乎所有的商业，我们当夜入宿的旅店亦在其中。办妥入住，一行人闲散地踱步，相距不过三十米便是我们此行极为期待的“德国大餐”。
    日耳曼民族崇尚“无肉不欢”。他们甚而会在都市的楼厦之间，圈出一小方养殖场，为自家畜养上三两头猪，以待膘肥肉厚时，屠宰之供整年享用。这种近乎于痴迷的热衷，令猪肉成为德国菜系中当仁不让的绝对主角。灶台上或炖、或煮、或烤，各式烹调料理而成的猪肉餐食，搭配清口去腻的腌制酸菜、烤土豆、巴伐利亚碱水面包...... 容量惊人的一大盘，裹挟着浓郁的德国气息摆在面前，尚未动箸，富足感已洋溢周身。
    Hahndorf Inn。一家并不比这个村镇年轻多少的餐馆。初创时的它，只是一家小旅店，四十年前，高速公路修经此地，Hahndorf Inn这才增加了餐饮的部分。故土的食物滋味，永远是异乡人心底最安稳的那枚称砣，当年的德裔流亡者，将家乡之食在澳洲大陆上虔诚地复制，持久经营一百五十年，终成今日饕餮盛地。我们围坐一桌，欢享这一餐神往之久的德国味道。这一副身躯，究竟是在阿德莱德山脉中起伏，还是已置身光辉勋灿的巴伐利亚，一时间，竟模糊了地域......
      走出Hahndorf Inn店堂，天色已墨。这个一相识就爱上的镇，明晨就将离开。尚未倾心投入一次，怎肯罢休，踱回宿处稍事休憩，我与老方出门，在夜深的街道上漫走。拐出主街，小路上幽暗静谧，天穹星斗密布，一架银河初露痕迹。
    一百七十余年的Hahndorf（汉道夫镇），超过六代人的绵绵生息。执著的日耳曼人，用故国的味道、用舌尖的记忆，留住了彼此驿动的心，从此他乡做故乡......

爱因斯坦雷

南澳漫行记（11）倾城 - 陪你醒来  

    第四日。从Hahndorf（汉道夫镇）的晨曦中醒来，天尚未亮透。今日上午，要搭乘往袋鼠岛去的渡轮，由镇上去往码头，将近两个小时车程，由此算，清晨七点半是离开Hahndorf 的时限。
    尚未细品、即要转身。与这个初见钟情的小镇，不过一夜一晨的缘分。趁着还未到出发时点，我独自在主街上闲踱，从主街这头、走到那头，不过十多分钟的光景。街镇是半醒未醒的惺忪模样，店铺里的夜灯还亮着，一夜秋凉、红枫陨落一地，踩着沙沙作响。
    巴伐利亚格调的石砾房屋，错落在街道两侧，从屋顶望开去，是淡淡涂抹的绯红朝霞。路灯熄了，天光清亮起来，一行人出镇上路，往码头方向驶去。很少有一处地方，能令我在离开时如此贪恋不舍，这尚未亲近热络的Hahndorf，如一个舍不得忘记的牵念，于已在路上的我之心底，久久盘踞。
    那个清晨的阳光，被满街遮天的枝叶摇碎了落在地上。作别的那一刻，我并不知晓，就在四天后，我会再度回来......
（后文再叙Hahndorf ）