据《雪梨晨锋报》报导，由于持续吸入棉花纤维，现在，已经接近20岁的杰西卡不仅仅饱受病痛折磨，还得为她的抵债性劳动争取全部的工资。
在印度南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu），像杰西卡这样的女性多达30多万人。她们受金钱和安全住宿承诺所吸引，却跌入被虐待和剥削的深渊。
“我和另外300名女孩住在一个旅舍里，”杰西卡在近日公布的一份劳工倡权报告中说道，“那里只有10个浴室。20个女孩挤一间。”
2013年，孟加拉国的Rana Plaza工厂倒塌，导致1,136名制衣工人死亡。这起事故使得大品牌使用受奴役劳工的黑暗事实成为焦点。在工厂倒塌前不久，有报导称部分公司在杜绝童工和剥削行为方面取得了进展。
浸信会世界援助（Baptist World Aid）的一份报告显示，接受调查的时装公司中，77%都已经了解供应商最后的生产过程；79%的了解面料的产地。三年前，这两个数据均为50%。
但在原材料方面，只有5%的公司了解供应商是谁。
“如果各公司不知道或不在乎供应商是谁，就无法保证工人是否被剥削了，”浸信会世界援助倡权经理Gershon Nimbalker说道。
在透明程度较高、比较配合调查的公司中，受劳工问题影响最大的公司包括澳洲奢侈品品牌Oroton、街头服饰零售商General Pants、童装品牌Pumpkin Patch，以及运动服品牌Lorna Jane。上述公司获得的评级为D或F。
接受调查的87家公司中，有六家被评为A级，包括Inditex（Zara母公司）、阿迪达斯（Adidas）和Audrey Blue。
进步最大的是牛仔品牌真维斯（Jeanswest），升至B级，显示该公司最近在网站上公布工厂档案，而且用的是经过Ethical Clothing Australia认证的工厂。
救援团体Oxfam的另一份报告发现，澳洲12家重要时装零售商中，只有四家采取措施确保供应链的透明度。
报告批评了Cotton On、Best & Less和Just Group（拥有Just Jeans和Peter Alexander等品牌）等公司，称它们不公办厂的名称和位置。
Oxfam对购物者进行调查，发现21%的人愿意多花10元来购买制作过程符合伦理道德的服装；30%的人愿意多花5到10元；近一半的人愿意多花2到5元。
“这简直让人难以置信，对一个周薪只有20元的工人来说，（购物者）只要多花1元，他们的待遇就天差地别了，”Oxfam Australia的索克（Helen Szoke）说道。
Stop the Traffik的基托（Carolyn Kitto）表示，过去20年间，全球时装行业发生了巨大的变化，其中包括廉价服饰更新频率快，但是以牺牲劳工为代价。
去年11月，基托在泰米尔纳德邦和杰西卡见了面。泰米尔纳德邦拥有印度65%的纺织厂，通过“Sumangali”计划僱用女童工的现象很普遍。通过该计划，纺织厂做出工作一段时间后给女孩们一大笔钱做嫁妆的虚假承诺，诱惑了年龄低至11岁的女孩。来自贫困或乡村家庭很乐意接受这样的说辞，以为自己的女儿们会受到保护，但实际上却可能遭到性侵。她们被迫进行长时间的工作。
基托表示，杰西卡告诉她，如果她想拿到所有的工资，就得和主管睡。而且，她还是当地女性工会的一员。
图说：印度泰米尔纳德邦纺织厂的工人们
