新西兰Milford Track四日徒步－作者：飞哥
这个游记和照片是我的一个好朋友飞哥写的，当初一起去爬大姑娘山，在海拔5000米的山顶，我高原反应严重，是他和另外一个兄弟把我一路从山顶搀扶到大本营的，可谓是患难之交了。这是他2008年去新西兰Milford Track徒步时候写的，征得他的同意，我在这里代他贴出。
Milford Track是新西兰唯一的一条世界闻名的徒步线路，全世界的Backpacker都知道这个地方，也正因为要去的人太多，所以一般要提前几个月预订才可以。
他们前面几天是从基督城开车到皇后镇，这段旅途去过的人太多了，我就不贴出来了。下面是从他们第8天的旅程开始Milford Track徒步。
以下文章和照片，如无特殊注明，原作者均为：飞哥。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:49 编辑 ] 以下文章和照片，原作者均为：飞哥。
惊艳新西兰第八天——世界上最纯净的天空
25/4/2008
世界上最纯净的天空
今天，新西兰之旅才开始进入高潮，我们即将进行为期四天的米尔福德徒步（Milford Track）。如果说之前自驾看到的更多是美丽的风景，那么此段53.5公里的米尔福德徒步却让我们更多地领略了大自然的神奇，以及新西兰政府对环保事业的重视程度。
尽管米尔福德徒步线路是新西兰也是世界上最经典的徒步线路之一，但是有关这条线路的中文攻略在网上却很难找到，以至于我们与其他国家的驴子相比，装备，食品都准备的不足。因此，我尽量将这段过程写得详细，以便有意徒步此线路的国内驴子参考。
由于约好早上6：50大巴来YHA接我们，所以今早6点我们都起床了。把徒步四天不需要的东西全部存在YHA，这里的自助保管箱还比较大，可以装下两个大背包，2纽元不限时间。
大巴很准时，接完我们又到别的酒店接几个人，7：10正式开往蒂阿瑙（Te-anau）。司机是个白胡子老头，很友善，一路上不停地给游客解说路过的一个个村庄或景点。皇后镇去米尔福德必须经过蒂阿瑙，我们徒步也需要在这里确认。大约两个多小时，到了蒂阿瑙。这又是一个很小的湖边小镇。
今天正好是新西兰的“澳新军团日”，是为了纪念二战牺牲的士兵而设立的节日。当地人正在一个广场前举行仪式，这里聚满了男女老幼各年龄段的人，有点像我们小时候去烈士陵园扫墓（好像只有小学做过这种事），不过他们不送花圈，而是每人将手中的一支鲜花放在一块石碑上。
下午1：20，大家在DOC游客中心门前集体出发，40名驴子来自世界各地，我知道的就有英国人、美国人、德国人、以色列人、新西兰人，只有我们5个是亚洲面孔。从他们的装备看得出，多数都很专业，而且历尽沧桑。坐40分钟车到蒂阿瑙湖的一个码头，这里有船在等，再坐船沿蒂阿瑙湖深入，一个多小时，到了湖尽头的码头，也就是徒步的起点。
不得不佩服新西兰对环保的重视程度，为了保持本地原有的生态平衡，不把其他物种带上岛，每位驴子下船前都要将鞋蘸在塑料桶里消毒。而且出发前每人发几个垃圾袋，未来几天在岛上产生的垃圾全部要带出来。这里的徒步线路与尼泊尔有些类似，但后者的环保意识明显不如前者，两年前在尼泊尔安纳普尔娜小环线徒步的时候，除了游击队收买路钱之外，就没人管理了。还好大多数驴子环保意识比较强，否则喜马拉雅山很快会变成垃圾场。扯远了，言归正传。
今天的距离是3.5公里，也是最轻松的一天。这里的陆地基本被浓密的低温雨林覆盖，徒步线路修整得很好，而且重要地点都有指示牌，显示方向和距离等，想走丢都很难。想到未来四天将在这与世隔绝的原始森林中度过，大家都异常兴奋，尤其是一对来自新西兰北岛的父母带来的三个孩子，每人背着一个与他们身高不成比例的大包，却健步如飞。
出发后不久，便渡过架设在克林顿河上长长的吊桥，一路沿着静静的克林顿河，穿梭在低温雨林中。这里有太多奇特的植物是我们没见过的，尤其是一种野果，有点像北方的樱桃，晶莹剔透，让人看了垂涎欲滴，而且一路上看到这种野果有红、蓝、紫不同颜色。不过出于本能的谨慎，也不允许自己对这里有丝毫的破坏，我们只能用相机记录下它们。
还有一只黑色的小鸟（后来知道叫知更鸟），一点都不怕人，我们跟它的距离触手可及，可是它依然在那里蹦跶，对我们视而不见。我们停下来看它，给它拍照，它就好奇的看着我们，好像认为我们这种陌生的“动物”不会伤害它，会与它和谐相处。事实的确如此。
一直沿着河边宁静的森林小路行走，约1.5小时后，到达今天的目的地——克林顿小木屋（Clinton Hut）。
为了避免破坏小木屋的木地板，户外鞋都要放在外面。这一点我们之前不知道，拖鞋都寄存在皇后镇了，只好穿袜子在里面走了。4月底已是新西兰的深秋，尤其是山里更凉，走在地板上还是很冰脚，尤其是晚上最低温度接近0度，Linda和宝花她们的睡袋太薄，一夜没睡好。
卧室边上的小木屋是厨房，里面只有液化气，锅和食品都是自己带。我们晚餐吃的是典型的中餐，速熟米饭，炒了俩鸡蛋，煮一锅汤。“洋驴子”的吃法五花八门，不过多数是“食肉动物”。
晚上七点多，大家晚餐吃得差不多了，小木屋管理员出现了。用了大约半小时的时间给我们讲这里的注意事项，如防火，垃圾带出山，以及其他环保事项。这个管理员看上去四五十岁，留着马克思式的胡子，说话非常风趣，时常引来驴子们善意的笑声。
不过，当他带我们去外面看星空的时候，却变得非常深情且富有诗意。尤其是介绍银河系，介绍一个个星座的时候，像是朗诵一首抒情诗，娓娓道来。可惜我英文水平有限，加上他介绍的很多是专业名词，我大多数都听不懂，而我却被这世界上肉眼能看到的最纯净的天空所吸引。银河系清楚地呈现在我们眼前，流星更是随时可见。据他介绍：“我们眼前所看到的这片天空，跟人类产生时所能看到的一样。” 这里的天空纯净到每20分钟可以看到5颗人造卫星划过，依稀记得这种场面只在儿时见到过，或许80后的年轻人很少能在国内用肉眼看到如此纯净的天空了。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:14 编辑 ] 以下文章和照片，原作者均为：飞哥。
惊艳新西兰第九天——仙境
26/4/2008
仙境
早上起床，来到室外，小木屋被一层薄雾笼罩着。外面没有想象的那么冷，昨晚管理员说，今天早上气温可能会达到零下1度。
早餐吃面包、气司、麦片粥，典型的西式吃法，不过飞嫂说那麦片特难吃。我不管，只要能吃饱，就尽量多吃。
9点整开始出发。今天的距离是18公里，大约走了6小时。今天大部分时间仍在低温雨林中穿行。太阳直到11点多才照进雨林。雨林之上常有淡蓝的云雾缭绕，由远及近，由淡至浓，有的横缠在山腰，有的直接深入雨林，宛如仙境。前进的路上偶尔有几只蓝鸭作伴，这是新西兰著名的禽类，很远就能听到他们“嘎嘎”的叫声。飞嫂和宝花都说不虚此行，安梁和Linda也认为，这段徒步的经历是整个新西兰之旅最经典的。
1点多，我们到了蓬波罗纳小屋（Ponporona hut）,这是带导游线路专用的小屋。原以为这里能有水，我们打算用自己带的气罐在这煮面吃，没想到，由于今天没有旅行团在这里住，管理员就把门全锁上了，水管总闸也关了。我和安梁拿着锅子循着山沟里的水声去找水，走出去很远，林子越来越密，根本就无法接近水源。早知道就在下游河边做饭了，现在大家只能在这里啃干面包。还好，昨晚每人多煮的一个土豆现在派上用场了，迅速补充能量。
接下来一路爬坡，又走了1个多小时，就到了今天的目的地——民塔罗小屋（Mintaro Hut）。民塔罗小屋位置的选择非常科学，位于马金农山腰，大约海拔700米。小屋躲在参天大树之间，虽然比昨天海拔高，但没有一点风，温度也比昨天高。另外，今天上升了一部分，就为明天减轻点负担，否则明天翻越马金农山垭口的难度就太大了。
民塔罗小屋的卧室和厨房都在一个小木屋里，明显比昨天暖和了许多。唯一遗憾的是，我们房间里8个人中，有3个人打呼噜，害得我只能数着绵羊入睡。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:14 编辑 ] 插队！ 飞哥是男的？ 以下文章和照片，原作者均为：飞哥。
惊艳新西兰第十天——最艰难的一天
27/4/2008 最艰难的一天
徒步进入第三天，也是最艰难的一天，今天要走14公里，要越过路线最高的马金农山垭口。中午开始下雨，更增加了难度，正常速度大约用6小时，不过我们走走停停，再加上看瀑布的时间，一共用了9个多小时。
早上起来又有一件趣事，这还要从昨晚说起。民塔罗小屋与克林顿小屋有一点不同，这里的屋檐下有一排鞋挂，大家都将鞋挂在上面。我以为是怕下露水打湿鞋，也跟着挂在上面。晚上听管理员介绍才知道，这里生活着一种食肉鹦鹉，长得像老鹰，不怕人，还喜欢叨驴子的登山鞋。今早出门，果然看到两只食肉鹦鹉在院子里闲逛，只可惜没给它们留下什么下嘴的机会。正觉得无聊的时候，安梁出来去卫生间，这只食肉鹦鹉好像特别“钟情”于安梁，虎视眈眈地跟在安梁后面。据说食肉鹦鹉会咬人，没听说过还会欺负人的，把安梁吓得一步三回头，还好没被它“亲”到。
出发不久，开始高强度爬升，无穷无尽的“之”字形上升简直要让人崩溃。老婆今早突然肚子疼，再这么负重登山，豆大的汗珠马上出来了。我赶紧抢过她的包，顶在自己的大包上。快到山顶的时候，那对以色列情侣在路边休息，那个帅哥疑惑地问我：“Two bags？”
“My wife’s.” 我回答。
“O,My Heroes!”她女朋友惊讶地说。
我想说“中国男人都是疼老婆的”，却不知道该怎么用英语表达，只好作罢，给她一个微笑，继续往前走。
用了大约2小时，上升的垂直距离是554米。海拔1073米的垭口风很大，气温骤降。雪山近在眼前。远处峡谷中雨林密布，云雾缭绕，那就是我们前两天走过的线路。垭口上立了一座纪念碑，纪念1888年这条徒步线路首次被发现。
这里气温太低，不宜久留。拍过几张照片后，我们沿着山脊继续前行，20分钟后，遇到的一个小避难所，这里可以做午饭。
山上的天气说变就变，刚刚还是晴天，我们还没吃完，雨就下来了。虽然不大，但雨滴很硬，可能是温度太低的原因吧？我倒是领教过山中冻雨的威力，就像今年年初，让全国大面积受灾的冻雨，在这种高山上是常见的。记得几年前在四姑娘山和神农架徒步的时候都曾遇到过。我催大家匆匆吃完，赶紧赶路，接下来都是下坡，如果路面结冰就麻烦了。
下坡一样是无穷无尽，不久，大家的膝盖就有反应了，只好边走边歇。今天要下降900多米，一路上小雨时断时续。应该说老天还是很眷顾我们的，因为这一地区75%的时间都在下雨，而前两天我们都赶上了大晴天。
到了昆丁小屋（Quintin hut）,又是带导游线路专用的小屋。把大包放下，向左拐再走30分钟，可以看到新西兰最大、世界第四大的萨瑟兰德瀑布（Sutherland Falls）。瀑布落差达580米，很远就能听到隆隆作响。从瀑布附近向上看非常有震憾力，瀑布激起的水雾飞出几十米，离老远就能感觉到瀑布带来的能量。也许这条瀑布更符合“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的诗句。
出来后继续前行，1个小时左右，到了今天的目的地——倾倒小屋（Dumping Hut ）。到了这里天已经暗了，雨还是不停，大家都累坏了，简单吃点就匆匆睡了。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:15 编辑 ] 以下文章和照片，原作者均为：飞哥。
惊艳新西兰第十一天——胜利大逃亡
第十一天（28/4/2008）
胜利大逃亡
昨晚下了一夜的雨，起床后来到室外，发现小木屋前后的山上挂了无数条“银带”，都是雨后形成的瀑布。
今天的路程有18公里，大约要6小时，主要是平缓的下坡路。需要3：00之前必须到达终点桑德弗莱（Sandfly），有船来接。晚上住蒂阿瑙。如果认为平缓的下坡路很容易走，那就错了，经过前三天的跋涉，尤其是昨天9个多小时的漫长征途，今天大家早已疲惫不堪了。尤其是一路上雨就没停。
安梁和Linda要赶2：00的船，去游览米尔福德峡湾，早上不到8：00就走了。我、飞嫂和宝花觉得坐船能够经过米尔福德峡湾一段，就不用深入游览了。我们8：10左右出发。可能是都累了，今天大家的话都比较少，只顾闷头走路。尤其是宝花，这两天身体不舒服，胃口也很差。既然没有回头路，今天又能到达终点，她就一路走在前面，希望早一点到达终点。
今天这一路，除了两边山上无数的瀑布之外，几乎没什么风景可言。前半段是沿着阿萨河河谷行进，然后沿着艾达湖畔的道路前进。这座湖畔看起来更像一条宽宽的河。中午大家把最后的食品压缩饼干吃掉，一鼓作气，到达终点的时候刚好2：00。可惜我们只差一步，我们到的时候，上一班船刚刚离开码头。
桑德弗莱的特产就是沙蝇，不计其数、密密麻麻的沙蝇。这是一种类似微型苍蝇的小动物，可它比苍蝇更令人讨厌，因为它毒性很大，叮在身上奇痒，回国半个多月，手上还有它留下的记号。更无法忍受的是它无处不在、防不胜防，追着你飞，挥都挥不走。幸好码头有一间供游客等船的小屋，屋里撒了特制的药水，专制沙蝇，才让我们少受点皮肉之苦。
3：00，船准时来接，这时才发现，此行只剩下我们三个和另外一对母女了。
正如我们所料，摆渡船要经过米尔福德峡湾，才能到对岸，我们也算看到了米尔福德峡湾的主要风景。这里的一座座山峰从海里突然冒出直插云端，果然是名不虚传。更神奇的是，山里一直不停的雨，刚到终点就不见了。
4：30左右，安梁他们也回来了。大家坐5：00的巴士回蒂阿瑙，这趟车是包含在整个米尔福德徒步费用中的。一个半小时，到了蒂阿瑙的YHA。
回想这4天的徒步经历，宛如人生。第一天进入雨林，轻轻松松，路边的野果、小鸟都能留住我们的脚步，就像儿童时期看什么都新鲜；第二天的风景渐入佳境。云雾缭绕下的雨林，湖中的蓝鸭，让人感觉生机勃勃，就像青年时期斗志昂扬，意气风发；第三天经历艰难的爬坡，到达顶峰一览众山小，如壮年时期，只有经历一番拼搏，事业才能达到顶峰；第四天虽然是一路下坡，但是经历完慢慢人生，自然是有些疲惫的低达终点。只不过在到达终点之前，有太多的美好值得我们回忆。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:15 编辑 ] 新西兰米尔福德徒步攻略
米尔福德徒步线路的人气非常旺，每年的10月至4月，入山会受到限制，需要提前预约。这次要感谢宝花，之前就用信用卡为大家预订了，否则肯定没有名额。我们是提前近两个月预订的，在徒步之前一个月的时候想提前一天，就已经没有位子了。旺季中，分为个人线路和带导游线路。个人线路是3夜4天，是名副其实的自助徒步，导游线路虽然和个人线路相同，但是需要4夜5 天，行程中旅行社提供食物和寝具。当然费用也不一样，包含交通和住宿，前者269纽元/人，后者要达到约1800纽元/人。出于环保的考虑，个人线路和带导游线路每天进山人数限制在40人以内。个人线路的预约申请处：
电话：0064-3-2498514FAX：0064-3-2498515Email:greatwalksbooking@doc.govt.nz
DOC(Department of Conservation)的网址：www.doc.govt.nz 以下文章和照片，原作者均为：飞哥。
后面还有一天冰川徒步也挺有意思的，顺大便贴一下：
惊艳新西兰第十三天——福克斯冰川徒步
第十三天 30/4/2008 福克斯冰川徒步
经过昨晚的惊吓，一夜无梦，醒来天已大亮。
之所以要来福克斯，就是为了领略这里的世界罕见的低海拔冰川。今天的任务就是冰川徒步。也许是南阿尔卑斯山将塔斯曼海海风带来的湿气全部挡住了，西海岸的天气始终不太好，今天的雨仍然时断时续。
我们9点钟来到福克斯游客中心，换上这里提供的鞋子和雨衣，由他们用1976年出厂的老巴士送我们到冰川脚下。我们的向导是位新西兰美女，她先带着我们沿着左侧的小路爬山。
这里要提醒一下自助游的驴友，沿着山下的大路可以直接走到冰舌的尽头，但那里的沉积物比较多，比较脏，而且无法深入冰川。一般的自助游客不知道有小路，以为到了冰舌的尽头就算真正了解了冰川，其实不然，我们视野所及的这段冰川，看起来很短，其实全长十七公里，只有深入到冰川内部，才能看到泛着悠悠蓝色的冰川。不过，如果没有专业的装备，如绑在鞋上的冰爪，冰锥、冰镐等，建议还是别深入到冰川内部，否则很危险，很容易迷路或掉进冰洞里。我们的专业导游，去年都差点迷路。
沿着山路来到冰川的中部，这里的冰川边缘有游客中心准备好的冰锥，每人拿一个，绑好鞋上的冰爪，由向导在前面用冰镐开路，我们紧随其后。冰川上的温度明显比陆地上低很多，虽然不是零下十几度，但是一股寒气远远的就开始震慑着我们。我们把抓绒衣和冲锋衣都穿上才感觉好些。美女向导跟我们说，由于这里海拔低，温度不足以让冰川完全凝固，因此冰川在不断变化中，早上凿出的路，晚上就看不清了，所以大家绝不能单独行动。雨还是时断时续的下着，更容易把冰路掩盖。
深入到冰川内部，冰川的颜色开始渐渐变成淡蓝色的，一个个冰缝深不见底，偶尔还能听到冰裂的声音。来到一个冰洞前，大家轮流拍照。飞嫂说，如果穿着婚纱在这里拍照，简直是太赞了。
大约在冰上走了一个多小时，我们开始返回，由那辆老巴士把我们送回游客中心。时间不早了，我们买点方便面，简单吃点继续赶路。今天晚上要赶到格雷茅斯，据说那里是盛产龙虾的地方，我们的馋虫早就被勾出来了。
出了福克斯，还要开一段山路，然后一路沿着塔斯曼海的西海岸向北疾驰。沿着海岸线开车很爽，笔直的公路上车很少，夕阳透过几片乌云撒下余晖，乌云像镶了一道金边。一路上大家的眼睛都瞪得大大的，决不放过任何一个有龙虾的标志，可惜，一直到格雷茅斯，都没有如愿以“尝”。
到了格雷茅斯，天已黑了，先找到预先订好的YHA，安顿好之后，准备出去吃晚餐。大家还是对龙虾念念不忘，记得在新西兰航空上看过的宣传片曾介绍过西海岸的龙虾，怎么一路上都没看到呢？格雷茅斯是西海岸最大的城市，至少应该有吃龙虾的地方吧？YHA值班的阿姨告诉我们，格雷茅斯有四家餐馆可以吃龙虾，有中餐馆、西餐馆、泰国餐馆和日本餐馆，并把每个餐馆的位置在地图上标出来。相比之下，我们还是认为中餐馆的龙虾更有味道，便直接开车去中餐馆。新西兰的商店、餐馆关门早是我们早就见识的了，没想到西海岸最大的城市也这样，还没到八点，商店、餐馆几乎都关门了，路上也没什么人，冷冷清清。来到那个中餐馆，人家灯都关了，不过门没关，我们敲敲门，屋里灯亮了，店面很小，一位50多岁的老板娘在柜台里面嘟囔了几句，我们都没听懂。看柜台上的菜单，感觉像是做中式快餐的，屋里的摆设也很陈旧，很难想象能在这里吃到正宗的龙虾，我们二话没说，撤。
第一站失利，我们按图索骥，去找泰国餐馆，转了半天，终于找到了。这一家比前一家更惨，竟然停业了，屋子里空空荡荡的。大家都已不耐烦了，随便在路边找个餐馆吃点东西，早早回去睡了。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:16 编辑 ] 后面还有一些自助游的，就不贴了。 不错
我每次看到蓝冰都会心动:loveliness:
可是我并不想把它踩在脚下 我想，人家飞越大半个地球，专门从中国去新西兰走这条线路，我们就在旁边的，无论如何也要去的。 没有龙虾吃... 算了，不去了 感谢！好文！
回复 #10 136mydream 的帖子
在攀冰者眼里，冰的颜色是有特殊含义的：由雪构成的冰称为雪冰。雪首先变成粒雪，经过长时间的演变逐渐成为蓝冰、绿冰和墨冰。粒雪、蓝冰和绿冰是最佳攀登状态。
所以，冰的颜色，意味着它的形成时间，是否适合攀登。
[ 本帖最后由 extreme 于 11-8-2009 23:22 编辑 ] 新西兰。。。
好。 原帖由 extreme 于 11-8-2009 22:48 发表 http://www.freeoz.org/forum/images/common/back.gif
我想，人家飞越大半个地球，专门从中国去新西兰走这条线路，我们就在旁边的，无论如何也要去的。
其实我更愿意飞跃大半个地球到中国西部走别的路。这条路风景不错，但是被人管制的感觉太强了，虽然可以理解保护环境和安全的需要，但是感觉距离自然太远。在中国，自己认真做到小心负责，也能做到爱护环境，只是具体的线路一定不能在网上公布:( 原帖由 extreme 于 11-8-2009 22:11 发表 http://www.freeoz.org/forum/images/common/back.gif
这个游记和照片是我的一个好朋友飞哥写的，当初一起去爬大姑娘山，在海拔5000米的山顶，我高原反应严重，是他和另外一个兄弟把我一路从山顶搀扶到大本营的，可谓是患难之交了。
这是他2008年去新西兰Milford Trac ...
那一路也挺远的。。我记得我下来的时候有种很舒服的高反，就是眼睛看东西像透镜，边缘变形，很有梦幻效果。我现在都经常很怀念那个高原反应 我在转冈仁波齐的时候也高反了，第一天走了十多个小时，第二天早上起来看到眼前好多小星星 一口气看完！谢谢分享！:good
回复 #16 cello 的帖子
中国漂亮的线路太多了，只不过都是资料不全，设施不全，没有开发过的。新西兰那种是在高度发达、高度开发下的一种保护模式，是一种有所保留的开发，这点很值得中国借鉴。中国要么没人去，要么就过度开发。回复 #17 cello 的帖子
你们那是轻微的高反，我那时候挺严重的，头疼、呕吐、想睡觉，据这个时候在高海拔是千万不能睡的，一定要转移到低海拔的地方去睡。 其实“知更鸟”是个不确切的翻译。知更鸟Robin原本指的是欧亚鸲，分布于欧亚大陆从英国到新疆之间的广大地区（新疆地处欧亚大陆核心地区，所以既有一些和中国东部相同的动物，也有一些和欧洲相同的动物）是英国国鸟，英国人最喜欢这个鸟。后来英国到了世界各地，看到什么鸟有点像欧亚鸲，就都用Robin命名了。在美国，英国人把这个名字给了旅鸫，而在澳新，英国人又把这个名字给了鸲鹟。新西兰鸲鹟New Zealand Robin（Petroica australis）是在新西兰分布的主要鸲鹟，在新西兰是观鸟人心中地位很高的鸟。在新西兰的查塔姆岛还有一种黑鸲鹟（小时候看不严谨的科普读物上被称为了“新西兰黑色知更鸟”），曾经是世界上最稀有的鸟类之一，可谓是新西兰的“朱鹮”，在1980年的时候全世界只剩了5只，经过挽救，数量得到恢复，现在有大约250只。在英国，还有一种鸲的名气仅次于欧亚鸲，就是Nightingale，也就是文学作品中的“夜莺”，其分布范围也是从英国到新疆，在中国被称为新疆歌鸲。光看英文或者通俗的中文名，看不出来二者都是鸲。
[ 本帖最后由 ozbird 于 17-8-2009 10:18 编辑 ] 原帖由 ozbird 于 17-8-2009 09:37 发表 http://www.freeoz.org/forum/images/common/back.gif
其实“知更鸟”是个不确切的翻译。知更鸟Robin原本指的是欧亚鸲，分布于欧亚大陆从英国到新疆之间的广大地区（新疆地处欧亚大陆核心地区，所以既有一些和中国东部相同的动物，也有一些和欧洲相同的动物）是英国国鸟， ...
嗯，那个看样子好像和其他robin是不太一样。这个鸟确实不怕人，我用标准镜头55mm去拍，居然爆框 原帖由 cello 于 17-8-2009 10:33 发表 http://www.freeoz.org/forum/images/common/back.gif
嗯，那个看样子好像和其他robin是不太一样。这个鸟确实不怕人，我用标准镜头55mm去拍，居然爆框
新西兰和澳洲的Robin都是鸲鹟，不过具体种类不同，新西兰的是当地特有的种类，澳洲的大多也是澳洲特有的，不过澳洲的种类要多很多。 原帖由 ozbird 于 17-8-2009 10:47 发表 http://www.freeoz.org/forum/images/common/back.gif
新西兰和澳洲的Robin都是鸲鹟，不过具体种类不同，新西兰的是当地特有的种类，澳洲的大多也是澳洲特有的，不过澳洲的种类要多很多。
我觉得新西兰这个比澳洲的yellow, scarlet robin这些好像稍微大一点点。另外澳洲的这两种我感觉领地性很强，同一个地方不会见到很多只，可是新西兰的感觉密度还挺大的。 好像这个飞哥在08年走的，看到的景色比我的06之行好很多，但比我和圆月的09之行......
Milford track 是很值得去的，说不定我在几年之内要3踏这个非常好的路线。它旁边的另外两条希望12年底13年初和圆月、好利一起完成。
[ 本帖最后由 bushwalker 于 22-5-2012 16:40 编辑 ]
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